粗大ゴミ　杉並区に乗ろう

異なる二つの「衣の文化」を持つめぐり合わせになったのに、これを使い分けない手はない。
和洋を超えて、「衣」をめぐりスローとファストを分かつもうひとつの分岐に、その材質のことがある。
工場生産によって迅速に作られる人工繊維と、在来の手法でゆっくりと織り上げられる天然繊維との間に、さまざまな形がある。
沖縄で芭蕉の繊維を糸にし、さらに布に仕上げる芭蕉布。
かつては本土で広く作られていたが静岡県掛川などごく限られた地域にしか残っていない葛の繊維を用いた葛布(くずふ、またはかっぷと呼ぶ)などは、その手数と時間のかかりようから見て「スロー」の極致と言ってよいだろう。
効率とコストから言えば、そういう「スロー製品」は論外と見られがちだが、天然もの、手織りものほど、着心地がよく、たとえばオーガニック・コットンがアトピー症の人には良い効果をもたらすと言われている。
「無印良品」の世界的成功の理由のひとつは、天然繊維の脱色、着色の加工コストをなくしたことだという。
一概にスロー(製品)を切り捨てられない例がここにもある。
夏は「かりゆしウエア」で二〇〇四年夏、猛暑が日本列島を襲った。
冷夏に見舞われるかと思えば次には猛暑の夏が来る。
台風はますます荒々しくなる。
渇水かと思えば豪雨。
すっかりおかしくなった地球環境のなかで、私たちは生きている。
そういう異常気象が起こすニュースを日々伝えながら、私は毎日の天気予報が示す各地の最高気温のなかで、沖縄のそれがほとんど変化がなく、安定していることに気付いた。
ほぼ1度で、上がっても度。
ところが、猛暑の本土は乱高下を繰り返し、しかも沖縄より高い日、場所が少なくない。
その上、島を風が吹き抜ける沖縄より、コンクリート・ジャングルの東京のほうが、体感温度ははるかに高く、不快である。
実際に沖縄を往復すると、この差ははっきりわかる。
東京に戻ってくると「暑いー」と感じるのである。
亜熱帯の沖縄では、かなり前から半袖のシャツの「かりゆしウエア」が官公庁、企業をふくむ全域で夏場のいわばフォーマルウエアになっている。
もっと昔から、ご近所のフィリピンでは同様の「バロン・タガログ」という公式服があり、気候条件から言って当然の知恵である。
しかも、近年の異常気象が、人間の仕出かした地球温暖化と関係していることは、ほぼ明らかであってみれば、野放図に冷房をかけてよいはずもない。
一九八九年に始めた月―金曜日のニュース番組(「筑紫哲也NEWS」、TBS系)では、「こちらデスク」とちがって、私は背広、ネクタイ姿を原則としていた。
若いころなら、ラフな服装もサマになるかもしれないが、老境に入る時にはただジジムサイだけで、びしっと背広で決めたほうが元気に見える、という見方をもっともだと思ったからである。
ただし、それは画面に姿を見せる時だけのことで、普段は相変らず番組の直前まではTシャツ、ジーンズでいることが少なくない。
用意された「番組着」に直前に着替えるだけなので、「昨夜のスーツはよく似合っていた」「ネクタイの柄が良かった」などと感想を言われても、本人は覚えていないことが多そういう性向の持主だから、沖縄の最高気温を見ているうちに、またぞろ昔の虫が起き出してきた。
沖縄より暑い本土で、なぜ背広‥ネクタイで登場しなければならないのか。
「かりゆしウエア」はもともと好きで、かなりのストックはあるが、毎夜着るとなると足りない。
沖縄に出かけて買い足して、夏場はそれで通すことにした。
番組を見て、沖縄から送ってくれる人もいて、全部を着終わらないうちに夏が終わった。
「その分は来年、また着よう」その「来年」、二〇〇五年に政府が環境対策の一環として「クール・ビズ」なるものに踏み切った。
初日の小泉首相のいでたちは「かりゆしウエア」だった。
私の服装を見て「クール・ビズですね」と言う人に向かって、私は答える。
「いや、政府が私の真似をしたんですよ」常日頃、政府の方針を批判こそすれ、滅多に協力したことのない者が、結果的に同一歩調になってしまった居心地の悪さが、この答には籠められている。
「女性の気拝がわかるでしょう」ともよく言われる。
この国の「ビズ」(企業)の冷房は、背広・ネクタイの男たちに合わされていて、ブラウス・スカートの女性たちは寒い思いをし、冷え性に悩まされてきた。
「その通り。
よくわかる」と初めは答えてきたが、「その通り」ではないことにやがて気が付いた。
彼女たちは?防備用″にサマーセーターを用意していたのに、こちらは無防備で突入してしまった。
それに私より皮下脂肪が多いのが女性の大部分だろう。
さらに決定的な?発見″は、ブラジャーを付けているから私より一枚多い!ただし、それがどこまで防寒になっているかは、付けたことのない私には判定できない。
「クール・ビズ」がどこまで定着するかも今のところ判定できない。
鍵は、それがファッション性を持ち、楽しいと思う人たちがどのくらい増えるかだろう。
「かりゆしウエア」はその多彩性ゆえに定着したが、かつて政府が唱えた「省エネ・ルック」は、ダサイと思われて失速した。
その成否を超えて大事なのは、「衣」に限らずどこまで多様性を認め、それぞれが自分で決める自由を持てるかだろう。
ネクタイ業界には気の毒だが、発祥の地、寒い欧州に向いていたかもしれないネクタイが暑いアジアの夏にも必要だとは、とても私には思えない。
が、その選択をふくめて、自由であることがいちばん良いと思う。
ロハスのすすめ,森林の危機ロハスのすすめ、森林の危機「もったいない」と「持続可能性」ロハス。
この新語が訳語もないまま?輸入″された時、これが定着するかどうか、私は半信半疑だった。
坂本龍一さんが一〇年ぶりの全国ツアーを始め三〇〇五年七月)、なるだけ電気やムダなエネルギーを使わないような作りのコンサートを試みているなかで、それを「ロハスなやり方」と語ったが、観客のほとんどにとってはよくわからない新語だった。
「スローフード」という新語の原産地はイタリア。
「スローライフ」は実は?国産″うまり和製英語の一種ということになる。
犯人は私だと言う人もいるが、本人にはその自覚19が乏しい。
私もふくめて、何となくいろんな人たちが言い出したのではないかと思う。
「ロハス」は原産地がはっきりしている。
アメリカである。
健康で持続可能性のあるライフスタイルーの頭文字をとった造語である。その内容については、この語の熱心な導入・唱道役である雑誌「ソトコト」が二〇〇五年以来、毎号で特集をやっているので、興味のある方はそちらを参照していただきたいが、アメリカではそれを広めるビジネス組織もあって、何年も活動を続けている。
もちろん、アメリカが政財官の総体として世界に広めようとしているのは市場の世界化、いわゆるグローバリズムであり、ロハスのすすめとは対極にあると言ってよいだろう。
だからこそ、それに対抗する形で生まれた動きと言えるかもしれない。
なかでも、大きな分岐点はLOHASの最後の文字、Sをめぐって、である。
環境問題の用語になじみにくいものが多いのは、それに取り組むのがいつも後手後手で外来の研究や思考に頼らざるをえない日本の姿を反映しているが、なかでも頭が痛いのは、このSで始まる語になかなかよい訳語が見付からぬことである。
しかも、このsustain(支える、維持する)という言葉は環境問題を考える上での、いちばん中心にある概念なのだか,森林の危機ら、厄介である。

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